пятница, 25 января 2008 г.

Детская мечта про Африку

Инвестируем в исполнение детской мечты

Путешествие в экваториальную Африку – моя детская мечта. С тех пор, как читал о работе исследователей-зоологов на равнинах Серенгети и в кратере Нгоронгоро, очень хотелось. В этом году собрались!

Наш любимый и многократно проверенный туроператор «Варварка» http://www.varvarka.ru/ предложил маршрут: Москва - Найроби (Кения, столица) – Амбосели (Кения, Заповедник) - Озеро Маньяра (Танзания, заповедник) - Серенгети (Танзания, заповедник) - Нгоронгоро (Танзания, заповедник) - о. Занзибар (Танзания, курорт) - Найроби – Каир – Москва. Вообще-то, «Варварка» - корифеи по Индии и Японии, а в Африку согласились нас отправить только после настойчивых просьб. Так что некоторые неприятные детали поездки нам достались, возможно, оттого, что «варвАрские» ребята не работают регулярно с Черным Континентом. Как сказал их генеральный: «У меня язык не поворачивается рекомендовать моим Клиентам прививку от желтой лихорадки!». Да, кстати, и таблетки от малярии, перечень возможных нехороших последствий от которых напоминает симптоматику тяжелых форм лучевой болезни. Но мы – упрямые, волшебные слова «Серенгети», «Нгоронгоро» и «Занзибар» звали нас в дорогу, как приворотные заклинания. Короче, мы сделали прививки (против желтой лихорадки действует по 10 лет) и начали есть таблетки...

Что видели и что испытали

А дорога дальняя – 9 часов перелета до Найроби, в два присеста, в нашем случае – через Каир. За пару дней до вылета про Кению показывали по всем мировым каналам ТВ: «кровавые беспорядки, войска на улицах, стрельба и сотни жертв». Мы, россияне, люди твердые – сделали скидку на CNN-коэффициент, а также на эффект «человек укусил собаку», погрузились и полетели. Рано утром приземлились, а в аэропорте – ясное солнышко, температура +8 (а почти экватор!), стрельбы не слышно, тишь и благодать, разве что полицейские с автоматами (а может они у них так всегда ходят?).
Ну, и прямо из аэропорта на внедорожном микроавтобусе Тойота со съемной крышей – в заповедник Амбосели! Проехали солидный кусок Кении – дороги плохие, люди радушные, беспорядков не видать. Приехали в заповедник http://www.kws.org/amboseli.html, который расположен у границы с Танзанией, чуть севернее Килиманджаро, а дальше потекла заповедная жизнь – это конечно на любителя – но мы с супругой животинок любим, так что нам было не в тягость.
Видели практически всех зверей, о коих мечтали, а некоторых в таком избытке, что уже даже голову поворачивать не хотелось: «опять эти жирафы!». Некоторые фотки из путешествия можно посмотреть вот здесь (предупреждаю, выбраны не самые лучшие, а наиболее характерно-полезные, это не «всего понемножку»): http://picasaweb.google.ru/Zimmarat/AfroJan2008

Заповедники смотреть лучше самые богатые и интересные: Серенгети http://www.serengeti.org/ и Нгоронгоро http://www.ngorongoro-crater-africa.org/. Все остальные им по количеству и качеству зверья немного уступают, так зачем размениваться?


Больше двух-трех дней подряд фото-сессий с животными выдержать сложно, поэтому лучше переезжать из одного заповедника в другой. В заповедниках вас будут возить на подготовленных для обзора и съемок (крыша поднимается вверх и можно стоять) внедорожниках Тойота или Ленд Ровер конструкция которых родом из 60-х годов. Разбитую грунтовку они выдерживают хорошо, ресурс у техники неисчерпаемый! Но комфорт соответствует эпохе, когда эти чудеса техники создавались, поэтому советуем, где можно (в Нгоронгоро, например) заказывать пешие экскурсии. Нужно разминаться!
В целом, сафарная жизнь очень своеобразна, мечешься от одного восхитительного зверя к другому, ищешь тех, о ком читал еще у Майн Рида. Многое зависит от водителя (хорошая профессия - safari-driver). Наш водитель Гузу умеет гнать автомобиль по наезженной колее в саванне, и вдруг остановиться: «Вот за тем кустом лежит лев!» (до куста метров 100). Смотрим в бинокль, видим льва, спрашиваем, «Боже, как ты его увидел?», ответ: «Но он же махнул хвостом!». А вот леопарда он нам за два дня в Серенгети так и не нашел – был уязвлен до глубины души, фыркал, проезжал по всем «леопардопригодным» местам раз по пять, но увы! Судя по его решительному виду, у местных леопардов, похоже, после нашего отъезда могут быть проблемы...


Занятно также, хоть и не обязательно приятно, когда несколько «туристовозок» несутся к одному месту, чтобы снять проснувшегося носорога, или увидеть львиный прайд на отдыхе – все машины оборудованы радиосвязью и водители иногда помогают друг-другу. Поражают масштабы – когда видишь саванну, в которой на каждой сотке пасется какая-нибудь скотинка, причем по всей площади, от тебя до горизонта… или видишь стадо слонов – идут себе по степи этак штук пятьдесят, не считая детенышей… или миграция гну: слева от горизонта появляется галопирующее стадо крупных рогатых и уносится к горизонту справа – но поток не кончается, скачка идет часами, все новые гну с ошалелыми глазами вываливаются из облака пыли вдалеке слева, чтобы через несколько минут бешеной скачки исчезнуть в облаке пыли на другом краю окоема!
И, кстати, про чудеса – там не жарко, на высоте километр и выше от уровня моря такой пронзительной жары, как скажем в августе на Синае, не бывает. Легко найдется глазу наслаждение: саванна в январе буйно зеленеет, деревья с горизонтально вытянутыми кронами то ли собирают больше солнца, то ли альтруистично создают больше тени, уж не говоря о постоянно живописных горах на горизонте или вычурных скальных останцах, торчащих сквозь плоскую степь тут и там!
Это действительно экзотическая забава – сафари!


А вот ночевать лучше в качественном месте, чтобы принять душ после пыльно-жаркого дня и расслабиться за приятным обедом. Любителям походных условий: кемп-сайты для палаточного проживания могут быть не оборудованы душем, проверяйте заранее. Для себя мы выбрали комфортные ночевки, в лоджах (полевых гостиницах – полевых в смысле, что они расположены автономно, в полевых условиях) и были очень довольны. Во всех заповедниках жили в гостиницах сети Serena: http://www.serenahotels.com/, которая создана и эксплуатируется фондом Ага-хана http://www.akdn.org/index.html и ни разу не пожалели об этом. Южно-африканские вина украшают вечер: винный лист хоть и короток, но почти безупречен… Вот проверенные нами гостиницы, за которые мы «готовы отвечать»:

  • Амбосели Серена Сафари Лодж http://www.serenahotels.com/kenya/amboseli/home.asp (осторожно, прямо на территории живут вороватые мартышки!)
  • Лейк Маньяра Серена Сафари Лодж http://www.serenahotels.com/tanzania/lakemanyara/home.asp (стоит на краю великой рифтовой долины, виды изумительные)
  • Серенгети Серена Сафари Лодж http://www.serenahotels.com/tanzania/serengeti/home.asp (тут самый большой бассейн, но акустика хороша – соседи беседовали о жизни, словно бы присев к нам на край кровати)
  • Нгоронгоро Серена Сафари Лодж http://www.serenahotels.com/tanzania/ngorongoro/home.asp (самый красивый и комфортный лодж, построен прямо на кромке грандиозной кальдеры Нгоронгоро, виды – захватывает дух, а еще тут есть славные пешие экскурсии).

В конце поездки нам посулили восхитительный пляжный отдых, прямо на Индийском океане, на чарующем с детства своим именем острове Занзибар. Остров оказался плосок, жарок и беден на фоне и так не лидирующей по уровню жизни Танзании, в состав которой он входит. Предложенная нам «пятизвездная» гостиница Karafuu удивила нас конвульсивными кондиционерами, раздолбанными розетками-выключателями (все, как одна – евростандарт!) и периодическими отключениями электроэнергии (заботливо поставленная в номер свечка помогала извлечь супругу из обесточенного душа, причем неоднократно).

Сервис в Karafuu странный. Например, очень прилично работает команда в ресторанах, причем поголовно – набранная с материковой части Танзании. По территории отеля круглые сутки похаживают здоровенные чернокожие ребята, одетые под пастухов-масаев. То ли охраняют, то ли пасут. А вот: сообщаю отель-менеджеру, что у нас в номере не работает телефон, получаю в ответ: «Спасибо, я знаю, сэр!» (и больше ничего, телефон остался мертвым до конца), обращаюсь к девушке, которая сидит за столом Guest Relations с вопросом, а она мне на хорошем английском отвечает, что она работает только с итальянскими гостями!!! Владелец гостиницы – итальянец, так что перед визитом туда может быть разумным обзавестись соответствующим паспортом. Кстати, при оплате чего бы то ни было кредитной картой с вас возьмут 5% наценки на любую транзакцию… прямо Палермо какое-то, а не Занзибар…

Как бы то ни было, в дневное время происходит отлив, с пляжа до океанской воды, оставшейся в лагуне острова, ведет бетонированная тропа (чтобы на морских ежей не наступать) длиной метров 200. А утром и вечером, когда прилив, купаться сложно – бурная мутная вода, ворвавшись в лагуну, комфортного плавания не обеспечивает, а без очков плыть вообще нельзя – просто засорите глаза, если конечно, не наткнетесь на синюю медузу (лучше этого не делать, будет больно!)… Экзотика! Однако, вокруг много дайвинговых мест, народ с аквалангами выглядел довольным, пока брел по «бетонке» от своих лодок до берега. Еда в Karafuu вообще-то вкусная, в меню есть неплохие итальянские вина, и в баре публика веселилась завзято, и «этнографический» ужин с танцами задорных м'тмоуси был отнюдь не скучен.
На обратной дороге один день провели в «прифронтовом» Найроби, гостиница Интерконтиненталь http://www.ichotelsgroup.com/h/d/ic/1/en/hotel/nboha?_requestid=289642. Это была лучшая гостиница за всю нашу поездку. Никаких претензий, действительно международный уровень. Правда, с первой попытки нас попытались отправить в номер, в котором уже жил худой неврастеник – американец в семейных трусах, но неразумение быстро разрешилось. Центр города – красивый, ухоженный и мирный. Разрушений и войск на улицах не видели.
В Каире из-за стыковки рейсов ночевали в гостинице Hilton Nile. Осторожно, обходите стороной! Ощущение вокзала не покидает ни на секунду, истертый интерьер номеров готов рассказать про тысячу и одного предыдущего гостя и все их причуды, а согреться невозможно – в городе +14 градусов, а кондиционер не смог включить в режим «тепло» даже главный инженер Hilton… В итоге, нас перевели в сьют, но ведь мы хотели чтобы тепло и спать, а не бегать по гигантскому номеру для согрева… Короче, не рекомендуем!

Что нас порадовало

Все местные товарища (м'тмоуси), с кем мы работали или встречались, были приветливы, трудолюбивы, точно исполняли свои обязательства. Практически нигде, кроме некоторых закоулков Занзибара, не возникало ощущение праздно-шатающейся или лениво-торчащей публики: все заняты своим делом. Чистые и, по крайней мере в центре, прилично застроенные города. Христианство и ислам, мирно живущие рядом. Огромное количество детей учится в обязательных средних школах (в две смены! школ не хватает!), и носят простую, демократичную школьную форму. Везде играют в футбол (прямо как в Индии – в крикет!). Все надписи на английском – второй государственный после суахили - и это очень удобно для путешественников. Общая атмосфера – доброжелательная. Туристы интересные – со всего света, а наши люди, возможно, скоро составят большинство (январь же, однако!).

Что нас огорчило

Есть предрассудки: все мзунгу – богачи, значит им нужно впаривать что угодно по любой цене. Очень трудно найти местную, собственно африканскую еду. В некоторых местах действительно много кусючих мух, причем живучих до невероятности! Которые из них цеце, и есть ли цеце вообще, мы не разобрались… Еще Hilton Nile в Каире и сервис в гостинице Karafuu на Занзибаре.

Что делать:
  • Заранее купить хорошую камеру с телеобъективом: смотреть, как соседи-туристы снимают зверей на расстоянии более 20 метров с помощью цифро-мыльницы очень грустно
  • Брать с собой хорошие плотные противосолнечные очки, пыли в воздухе много, глаза нужно защищать
  • Взять с собой достаточное количество биноклей, чтобы избежать споров за пользование волшебным стеклом. Бинокль очень полезен в сафари!
  • Иметь много сменных маек-футболок, так как стираться будет негде и/или некогда,
    Взять теплую флиску или утепленную ветровку, будете мерзнуть вечером и утром
  • Захватить адаптер для английского электро-стандарта, в лодже вам может адаптеров просто не хватить: заряжают свою фототехнику все и каждый
  • Заказывать тур напрямую в местном агентстве: они любят и умеют работать с туристами, а авиабилеты до Найроби, Дар-эс-Слама или Аруши (ближайший крупный город к заповедникам) вы купите через своего агента-земляка
  • Проверять вместе с агентом все билеты и проездные документы (ваучеры), которые он вам выдает – путаница в начале пути может стоить вам неприятностей впоследствии
  • Взять с собой книжки или другие тихие развлечения, вечера могут быть длинными: на экваторе «свет выключают» около 19:00
  • Торгуйтесь при покупке в частных лавках и на рынке, оставляйте маленькие чаевые, даже если сказано «service included»
  • Помните: вы мзунгу – белые люди, а следовательно, на взгляд местных (они себя называют собирательно - м'тмоуси) – вы богачи
  • Имейте номера мобильных телефонов менеджеров агентства, которое с вами работает: непредвиденные обстоятельства случаются и вам может потребоваться подключить «местных товарищей», чтобы избежать неприятностей

Что не делать:

  • Не отдавать тонкие вещи в стирку: запустят в стиральную машину вместе с униформой рейнджеров, будет чисто, но … размер может измениться вместе с оттенком
  • Не брать с собой много вещей, в «заповедной» жизни особого парада не понадобится
  • Не напиваться в перелете, программа будет интенсивной с самого начала
  • Не пренебрегать солнцем – даже сквозь облака оно в этих широтах может сжечь кожу: запаситесь хорошими кремами
  • Не покупайте сувениры у масаев, они будут требовать надбавку на поддержку своего племени, и дискуссия может оказаться неплодотворной
  • Не снимать масаев (да и других м'тмоуси) без предупреждения, если вы не уверены, что сможете отвертеться от требования заплатить деньги
  • Не делайте резких движений на расстоянии менее 10 метров от львиц – они единственные охотницы в прайде, у них может быть плохое настроение, но великолепные рефлексы: здоровая львица преодолевает 10 метров за полтора скачка в течение 20-30 миллисекунд, что примерно равно скорости реакции тренированного человека. Хотя не понятно, как ему в таком случае реагировать - руку, что-ли, протянуть вперед, или камеру отложить, чтобы не разбилась?
  • Не снимайте газелей Томпсона, каждая последняя встреченная вами газель является, на самом деле, предпоследней
  • Не дразните бегемотов – именно они (а не львы, леопарды, крокдилы, муха цеце…) убивают больше всего людей в Африке и держат этот рекорд из года в год
  • Не пытайтесь вывезти домой масайское копье – его кованный стальной обоюдоострый мечевидный наконечник имеет длину около 80 сантиметров и предназначен для молниеносного нанесения несовместимых с жизнью ранений нападающему льву (этот инструмент особо пикантно смотрится в руках молодых масайских пастушков: очень при этом на душе пасторально становится!)

Для тех, кто захочет повторить приключение

Возможно, самый разумный вариант – заказать сафари у местных агентов, прилететь на место и получить удовольствие. Для успеха потребуется говорить по-английски, причем высокий уровень не требуется, у местных и лексика простая, и произношение прямолинейное. Можно обратиться к тем, с кем мы сотрудничали, прилагаем координаты.


В Кении нас принимали ребята из агентства Wildtrek Safaris Ltd
http://www.wildtreksafaris.com/ e-mail wtreksaf@africaonline.co.ke Телефон: +254 (20) 4453001,4452256 Факс: +254 (20) 4452529,4452258, мы работали с менеджерами Майклом (моб 0723979799) и Розмари, водитель Энтони. Ни одного сбоя, внимательное отношение, транспорт всегда на месте точно во-время!


В Танзании мы работали с агентством Simba Safaris Ltd
http://www.simbasafaris.com/ e-mail simbatravel@cybernet.co.tz телефон +255 (27) 2503600, 2503509, 2544246, работали с менеджером Мариам (Maryam) (моб 255 78 4252588), водитель Гузу. Ни одного сбоя, внимательное отношение, транспорт всегда на месте точно во-время!


На Занзибаре мы работали с агентством Island Express
http://www.zanzibarsafaris.com/ e-mail islandexp@zitek.org ntk +255 (24) 2234375 fax 2236313 менеджер Роберт +255 77 7413009. Ни одной претензии, очень четкий сервис!